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Pharrell掌舵LV 2026秋冬男装首秀：以「居家奢华」重构未来时装美学当全球时尚精英云集巴黎，Pharrell Williams 携其执掌 Louis Vuitton 后的首场男装秀——2026秋冬系列，献上了一场关于氛围营造与美学悬念的教科书级演绎。摒弃过往LV大秀震撼感官的宏大场面，这位新晋创意总监以一双米色皮拖鞋作为专属邀请函，用温润触感打破高端时装的距离感，精准铺垫系列核心的「精致居家舒适」理念，为整场大秀埋下低调而深刻的伏笔。https://www.youtube.com/live/3VSghNTL_pY?si=wEWD2IZnFp5GoJco这份独特的「工业静谧」氛围，在Pharrell的个人Instagram账号@skateboard上得以持续发酵。他通过一系列精心排布的预热内容，罕有地以近距离视角曝光全新Speedy手袋的内部缝线、皮质肌理，以及带有工装硬朗线条的包身轮廓，刻意弱化Logo的存在感，将焦点牢牢锁定在品牌沉淀百年的工艺本身。这种对「看不见的细节」的极致追求，清晰传递出Pharrell为LV规划的全新方向：告别张扬符号，迈向更细腻、实用且兼具优雅质感的进阶之路。所有悬念与铺垫，最终在一座名为「DROPHAUS」的玻璃幕墙预制住宅中迎来完整落地。这一空间是Pharrell与以高端日本度假物业设计见长的创新事务所NOT A HOTEL联手打造的作品，以「功能、匠心与人本需求」为核心，诠释未来居住的可能性。这座隐匿于路易威登基金会（Fondation Louis Vuitton）茂密庭园中的建筑，内里陈设着专属定制的「HOMEWORK」家具系列，遵循「十分之一的不完美」设计准则——通过细微的形体不规则感，为极简空间注入生活温度与人间烟火气，打破高端设计的冰冷感。正如品牌官方所言：「Pharrell的建筑语言源自一种局外人的设计思维，始终从本质原理出发，而非固守行业惯例。」空间内点缀的Paulin Paulin经典家具、Devon Ojas定制音响等单品，进一步强化了「实用即奢华」的核心主张。在这片充满生活感的场景中，Pharrell正式揭晓了他为LV重塑的「现代男性制服」。即便正装风潮下「西装革履」仍是主流，他却另辟蹊径，将系列引向松弛自在、适配日常的穿搭维度。米棕、墨绿、卡其等高级大地色系贯穿全场，双排扣西装褪去刻板感，皮革外套则兼具挺括轮廓与柔软质感，脱离厚重丹宁的束缚后，剪裁利落的长裤与极具存在感的外套成为视觉核心——其中一款华丽的鳄鱼皮飞行夹克，更是将高端裁缝工艺与现代科技机能完美融合，用单品实力印证：真正的奢华，从来都由实用性与耐穿性定义。这场秀的惊艳之处，更在于其构建的多重感官体验，而原创配乐正是串联起所有元素的灵魂纽带。所有未曝光曲目均在LV总部内部专属制作，既保证了音乐与系列的高度契合，也暗藏品牌对细节的极致把控。秀场上，A$AP Rocky、John Legend、Quavo的全新作品首度公开，引发全场瞩目；而Pharrell与华语全能艺人王嘉尔（Jackson Wang）的首次合作单曲《Sex God》（feat. Pusha T）的登场，更是成为全场高光时刻。值得一提的是，王嘉尔此前凭借个人专辑《MagicMan 2》展现了深刻的自我审视与音乐野心，此次跨界亮相LV头排，不仅是时尚与音乐的双向赋能，更彰显了其在全球流行文化领域的影响力。秀场之上，Pusha T、BamBam两位音乐人跨界变身模特，用独特气场诠释服饰魅力；头排则汇集了王嘉尔、卡勒姆·特纳（Callum Turner）、乔·基瑞（Joe Keery）等跨领域明星，构成一场流行文化与高端时尚的盛大聚首。在Pharrell的全新蓝图中，「家」不再是时装展示的背景板，而是一座承载生活美学、融合工艺与声响的鲜活实验室。这里既有经得起时间考验的经典设计，也有充满未来感的未曝光创作，共同勾勒出Louis Vuitton男装的下一个时代面貌——以居家为原点，让奢华回归生活本质。

为庆贺《精灵宝可梦（Pokémon）》诞生30周年这一里程碑时刻，Takara Tomy 重磅带来怀旧力作——复刻1997年经典款的1:1等身皮卡丘毛绒玩偶，以初代造型为粉丝们开启一场穿越时光的回忆之旅，重温宝可梦最初席卷全球的悸动。这款限定玩偶的设计灵感，源自1997年《精灵宝可梦 红·绿》（Pocket Monsters Red and Green）游戏发售不久后推出的首批皮卡丘毛绒，那正是宝可梦IP初露锋芒、迅速风靡全球的起点。不同于近年动画与周边中线条愈发修长灵动的皮卡丘形象，本次复刻毅然回溯90年代末的原始风貌，精准还原粉丝口中“胖胖皮卡丘（Fat Pikachu）”的标志性模样——圆润饱满的身形自带结实质感，呆萌软糯的神态复刻了角色初登场时的纯粹可爱，每一处轮廓都藏着初代宝可梦的情怀密码。在尺寸还原上，玩偶严格遵循宝可梦图鉴（Pokédex）官方数据打造，高度约40cm，真正实现“等身伙伴”的陪伴感，让粉丝能近距离触摸记忆中的经典形象。更具收藏价值的是，通过 Takara Tomy 官方网店下单的消费者，将额外获赠一款专属定制运送纸箱，箱体印有《Pokémon》30周年纪念专属视觉标识，从开箱瞬间就拉满仪式感与专属感。这款承载着情怀与纪念意义的“Welcome Back! Pikachu 1/1 Plush”，定价为7,480日元（约合50美元），将于2月28日正式登陆 Takara Tomy 官方网店发售。为保障收藏价值与公平性，本次发售实行每位顾客限购1件的规则，无论是初代宝可梦粉丝，还是热衷于收藏限定周边的玩家，都不容错过这场与初代皮卡丘的重逢。

2026农历新年临近，全球经典丹宁品牌Levi’s® 汲取生肖马的自由进取精神，正式推出全新马年限定系列。该系列深度融合中国传统文化意象与品牌百年经典基因，以焕新设计与非遗艺术表达，为新春注入别样潮流活力。在中国文化语境中，马始终象征着蓬勃生机与坚韧意志，这一精神内核恰与Levi’s® 的品牌基因不谋而合。追溯品牌标志性的双马皮牌，其渊源可至1886年，皮牌上两匹反向奔跑的骏马奋力拉扯却无法损坏牛仔裤的经典叙事，不仅直观印证了Levi’s® 产品的坚韧耐用品质，更暗藏“好事成双”的吉祥寓意，成为此次马年限定系列的设计核心灵感。新品在设计细节上巧思满满：标志性的双马皮牌焕新为节庆红调，与品牌经典红旗标相映成趣，瞬间拉满新春氛围；夹克与牛仔裤上点缀的金色马蹄铁装饰，寄托着新年好运顺遂的美好期许；金赤耳设计的回归，为单品增添低调质感光泽；内衬修饰的腰果花纹，则延续了品牌标志性的美式复古基因，实现传统年味与潮流风格的平衡。值得关注的是，本次系列创意大片突破性地融入中国非遗皮影戏的诗意表达手法，以光为笔、以影为墨，通过光影交叠的艺术语言生动演绎“跃马迎新”的主题，让传统工艺与现代视觉美学碰撞出独特火花，进一步深化了系列的文化内涵。据悉，Levi’s® 2026马年限定系列将于1月9日起在全国指定Levi’s® 门店正式发售，为消费者带来兼具文化底蕴、实用价值与潮流属性的新春穿搭选择。在品牌生肖营销热潮渐起的当下，此次Levi’s® 以经典基因呼应传统文化的创新表达，有望引发潮流爱好者与消费者的广泛关注。

adidas Originals 新款新中式夹克系列于 2025 年 12 月正式发布。系列以中式元素为灵感原点，将品牌标志性的三条纹设计与东方语境融合，在运动、街头与文化场域中，呈现出多元的风格表达。本季新品对廓形与材质进行了全面升级，配色取自中国传统色谱，细节融入中式风格元素，并通过比例、面料与结构的重塑，使传统东方风韵更贴近当代穿着语境。核心款式涵盖经典新中式夹克外套、女生专属的束腰荷叶边夹克、斜襟超宽松新中式棉服与针织新中式夹克。灯芯绒外层、PRIMALOFT 保暖内衬、羊毛混纺针织与可拆卸结构等细节，在功能性与造型感之间取得平衡。本次视觉大片由阿迪达斯品牌代言人李现、马思纯、金晨、王安宇、欧阳娜娜、何与、贺聪及签约运动员潘展乐、吴艳妮、王欣瑜、吴易昺、石雨豪、余依婷共同演绎。13 人同框的集体画面呈现出横跨演艺、时尚与体育领域的多元组合，也展示出 adidas Originals 在本土文化语境中的连结属性。本次新款新中式夹克系列视觉内容由 Hypemaker 进行创意拍摄与制作。

对于全球运动时尚圈而言，耐克在中国市场的处境正在变得愈发棘手。最新财报数据显示，这个美国运动服饰巨头在中国市场遭遇了连续第六个季度的销售额下滑，其中核心的鞋类业务跌幅更是达到20%。曾几何时，中国市场还是耐克赖以增长的核心引擎，如今却成了拖累其全球业绩的最大压力源。这则来自路透社12月19日的报道，再次将耐克的中国困局推到了聚光灯下。市场的反应直接且剧烈。财报发布后的周五盘前交易中，耐克股价应声暴跌10.6%。拉长时间线来看，今年以来耐克股价累计跌幅已达13%，若后续未能扭转颓势，将创下连续四年下跌的尴尬纪录，这在其品牌发展史上也较为罕见。在周四的财报电话会议上，耐克首席执行官埃利奥特·希尔（Elliott Hill）的表态颇具无奈：“显然，我们需要重新调整在中国市场的策略。”要知道，中国市场贡献了耐克全球约15%的营收，其表现好坏直接牵动着品牌的全球命脉，这样的调整迫在眉睫。其实耐克在中国的困境早已显现，投资者也从未奢望过品牌能快速重返增长轨道。此前，希尔团队曾寄希望于通过产品迭代升级、砍掉传统生活方式产品线等激进举措突围，但从目前的结果来看，即便是投资者期待的“缓慢且稳定的进展”都未能实现，转型之路陷入停滞。雪上加霜的是，耐克的利润率压力还在持续攀升。受关税成本高企和陈旧库存积压的双重冲击，其第二季度毛利率下降了约300个基点。再叠加当前中国运动时尚消费市场的激烈竞争——消费者审美疲劳导致品牌不得不靠降价吸引客流，耐克面临的结构性难题可谓积重难返。希尔在会议上也主动复盘了问题所在：品牌在翻新中国门店、提升到店客流方面的投入严重不足。更关键的是，中国独特的单品牌零售格局——大多数品牌选择自营门店而非依赖第三方经销商——让耐克难以复制其在美国市场的多渠道优势，这也在一定程度上限制了其线下业务的突破。被寄予厚望的数字渠道同样未能扛起增长大旗。随着安踏、李宁等本土运动时尚品牌的强势崛起，耐克线上销售额暴跌36%。无论是线上商城还是线下门店，其核心的直面消费者（DTC）渠道客流量均出现明显降温。扎克斯分析师大卫·巴尔托西亚克（David Bartosiak）甚至直接将这个业务板块称为“问题儿童”，足见其处境之艰难。当分析师在电话会议上追问中国市场的复苏时间表时，希尔与首席财务官马修·弗兰德（Matthew Friend）均选择回避正面回应。弗兰德仅以“市场环境动态多变”“转型工作复杂艰巨”为由搪塞，这也让外界对耐克的转型信心再打折扣。“我们坚信增长最终将源自体育领域，”希尔的表态仍带着一丝坚持，“但现实是，我们在中国市场已经沦为一个只能靠价格竞争的生活方式品牌。”这句话或许道破了耐克当前的核心尴尬——原本以专业运动基因立足的品牌，如今却在时尚赛道的价格战中迷失了方向。主动收缩促销：耐克的“止损式”调整值得注意的是，此次业绩下滑并非全是被动承压，也包含了品牌的主动调整。弗兰德透露，在今年11月11日“双十一”这个关键的时尚消费促销节点，耐克的促销力度较去年明显减弱；后续还将进一步减少春季促销活动、缩减夏季采购量，核心目标就是提升正价销售占比，摆脱对低价促销的依赖。在分析师看来，耐克此举是在“豪赌”：扎克斯分析师巴尔托西亚克认为，品牌试图依靠自身的品牌热度和合作伙伴资源，最终克服利润率下滑的压力，不过在短期内，其盈利能力必然会受到冲击。晨星分析师大卫·斯沃茨（David Swartz）也补充道：“中国市场的业绩表现，在一定程度上是耐克主动调整的结果，核心目的是清理陈旧和滞销库存，为后续转型减负。”斯沃茨对耐克仍抱有一定信心，他认为市场应该再给品牌几个季度的时间：“2024年10月希尔上任时，耐克在北美市场也曾面临类似的困境，而如今该地区的业绩已经逐步改善，这或许能为中国市场的转型提供借鉴。”补充数据显示，耐克2026财年第二季度（2025年9月-11月）大中华区营收同比重挫17%，仅为14.23亿美元，息税前利润更是大幅缩水49%。此前五年，耐克在中国激进推行的DTC（直面消费者）战略被认为是此次困局的核心症结之一。如今品牌已开始转变思路，主动向经销商示好，释放出回归“批发时代”的强烈信号；同时在核心城市推进门店试点改革，试图通过场景升级提振客流。延伸信息：据外媒报道，2025年11月27日，在加拿大温哥华都会镇购物中心（Metrotown mall）北入口附近的耐克门店旁，发生了一起防熊喷雾喷洒事件，不过该事件未对品牌经营造成明显影响。（综合路透社报道）

户外机能与高阶潮流再携手，HOKA ONE ONE®联合Dover Street Market（DSM）推出「Stinson One7+」独家限定鞋款。该款延续系列公路越野兼容的核心基因，以低调配色诠释机能美学，精准契合户外爱好者与潮流玩家需求。这并非双方首次合作，此前联名系列便广受追捧。本次聚焦HOKA经典Stinson系列，该系列以“极致缓震”为核心概念，而「Stinson One7+」正是其经典基因的当代升级之作。限定款深谙DSM潮流调性，采用低饱和中性色与简约设计，适配多元穿搭。鞋面沿用半透明Mono Mesh材质与内部Cage结构，兼顾轻盈与支撑；性能上搭载ProFly™ X缓震中底与Vibram®防滑外底，轻松应对日常通勤与轻度越野场景。该鞋款配备专属联名包装，现已登陆DSM全球门店（含北京、东京等）及线上官方渠道，发售价格与普通版一致，性价比突出。此次联名既是对Stinson系列经典的传承，也拓宽了机能鞋款的日常穿搭可能，成为潮流收藏与户外实用的双重优选。

当Labubu的软萌治愈、DIMOO的梦幻灵动与Skullpanda的先锋个性越过太平洋，中国潮玩巨头泡泡玛特（Pop Mart）终于将安大略省的首个独立据点，空降多伦多核心潮流地标——多伦多名品奥特莱斯（Toronto Premium Outlets），为北美潮玩爱好者带来沉浸式开箱狂欢。作为“盲盒经济”的全球领军者，总部位于北京的泡泡玛特早已凭借“密封盒藏惊喜”的独特玩法圈粉无数。每一款设计师联名收藏玩具，都在开箱瞬间制造着“未知的快乐”，社交媒体刷屏的开箱视频与高溢价二级市场交易，更让这场潮玩风暴愈演愈烈。2025年上半年高达350%的利润激增，印证着其不可撼动的全球影响力，而继2021年登陆不列颠哥伦比亚省里士满、打响北美市场第一枪后，此次多伦多门店的亮相，更是将潮玩热潮推向新高度。泡泡玛特安省首店（多伦多名品奥特莱斯店）——核心打卡攻略店铺地址：13850 Steeles Ave., Halton Hills, Ontario（坐落于多伦多名品奥特莱斯内，紧邻Peoples Jewellers）开业时间：官方暂未公布确切日期，据商场发言人透露，最快2025年10月内（未来两周内）正式启幕，具体时间可关注品牌官方通知核心特色：安省首家独立门店，全线覆盖DIMOO、Skullpanda、Labubu等经典爆款IP盲盒及毛绒玩偶，延续品牌标志性“开箱惊喜感”，是追求官方正品与热门系列的核心玩家必冲地标除了泡泡玛特首店，其实在Markham太古店里也有一个店，地址位于Pacific Mall太古广场B52，每日12:00-20:00稳定营业，国内上新滞后仅2-3周，所有泡泡玛特、TOPTOY产品可现场验真，现货充足，是高频补货首选盲盒如今在泡泡玛特的推动下成为跨文化潮流符号。多伦多的潮玩地图已更新，无论是即将开业的泡泡玛特首店，还是遍布全城的特色门店，都在等待你解锁来自全球的潮玩美学与开箱惊喜。Tips：《搜罗》杂志社品牌区也会为您提供更多正版泡泡玛特产品以供选择。

Lacoste以一场“冠军级”的金色开场秀，拉开了巴黎时装周周日早晨的序幕，巴黎时间10月5日，鳄鱼品牌这场秀仿佛是一座星光闪耀的运动场——台下坐着Adrien Brody、Gavin Casalegno等明星——而由Pelagia Kolotouros执掌的Lacoste，则以饱和鲜亮的色彩与运动精神，奉上一场充满能量的视觉回合赛。在她干练而自信的掌舵下，2026春夏系列成为本季最具亮点的秀之一。这位为品牌注入新生命的希腊裔美籍设计师，带来了她为Lacoste设计的第四个系列——也是迄今最自信、最完整的一个。嘉宾们受邀来到巴黎的Lycée Carnot中学，其宏伟的礼堂被改造成一个柔软舒适的竞技场，堆叠的洁白毛巾卷与紧张的赛前氛围，让人仿佛置身即将开赛的网球场边。从红与橙到绿、蓝、米与白，整场秀如同彩虹落地。光泽感十足的外套搭配结构化的套装与顺滑的上衣；运动套装与毛巾质感半裙、宽松Polo衫交织出动感节奏。印有“FOR TENNIS USE ONLY（仅限网球使用）”的徽章贴在轻盈的欧根纱罩衫上，皮质运动服、麻花针织衫，以及印着“1927”的图案，则致敬品牌创始人René Lacoste的运动精神。另一边，网球比赛的指令被巧妙地印在半透明上衣上，为整场秀画下“草渍终章”的完美句点——一场象征胜利的时尚冲刺。

在多伦多最具时尚气息的购物街区——Bloor Street——总有新的惊喜在上演。街道两旁的精品店鳞次栉比，城市的天际线与潮流气息一同不断生长。而今，这条街又迎来了一个全新名字：Eleventy。这家来自意大利的奢华品牌，以极简而温润的美学，为加拿大市场带来一种被称为“Smart Luxury（智能奢华）”的全新生活方式。从米兰到多伦多：一次自然而然的延伸“我们不只是开设一家店铺，而是打造一个目的地。”Eleventy 联合创始人兼创意总监 Marco Baldassari 这样形容品牌在多伦多的新空间。“我们早已有不少客户居住在这里。每当我们考虑新市场时，第一步总是寻找客户生活与社交的所在。对我们而言，来到多伦多，是水到渠成的选择。”这家面积约 3,500 平方英尺 的精品店，坐落于Bloor Street中心地带，内部以温暖、现代的线条营造出一种自然平衡的氛围。它不仅是一家零售空间，更像是一处为社交、灵感与风格相遇而生的生活场所。优雅体验的全新定义Eleventy 的设计团队以“客户体验”为核心，从空间规划到感官细节都经过深思。店内设有专属鞋履间、宽敞的休息区，以及配备 Wrensilva 音响系统的半私密客厅。更令人惊喜的是，一间名为 Hospitality Suite 的“款待空间”，成为整个店铺的灵魂。这个专属区域不仅提供轻食与饮品，还与名厨 Roberto Marotta 合作，于周末供应灵感源自意大利的精致小食。与此同时，空间中陈列的定制版 Eleventy × Teckell 90 Minuto 桌上足球台，为整体体验注入一丝俏皮与趣味。空间美学：自然材质与现代感的共舞走进 Eleventy Toronto，仿佛步入一场关于材质与光影的对话。大面积的落地窗让阳光自由倾洒，浅橡木家具、米色洞石与拉丝不锈钢彼此呼应，呈现出品牌一贯的自然优雅。空间中的服饰与陈设共享相同的语言：简约、真实、恒久。Eleventy 所倡导的“智能奢华”，并非张扬的物质堆砌，而是一种基于质感与温度的生活哲学。智能奢华的城市共鸣“多伦多是北美最具文化与经济活力的城市之一。” Baldassari 说，“这座城市与 Eleventy 所信奉的理念高度契合——理性与温度并存，设计与人文相融。”对 Eleventy 来说，这不仅仅是一家新店，更是品牌与加拿大消费者之间一次深层次的交流。正如 Baldassari...

近日，美国法官再度驳回针对爱马仕（Hermès）的集体诉讼，认定该法国奢侈品牌并未违反反垄断法。这一裁决意味着，爱马仕独特的销售模式，尤其是备受争议的柏金包（Birkin）配货规则，在美国司法层面得到了支持。此次诉讼由加州三名消费者发起，他们控诉爱马仕的销售流程属于非法 “捆绑销售”。在爱马仕的销售体系中，顾客往往需要先在其他商品，如围巾、珠宝、家居用品等上花费数千美元，才有机会购买到柏金包。这种被称为 “配货潜规则” 的销售策略，在全球范围内被广泛应用。爱马仕不在线上销售柏金包，也不将其公开陈列在门店货架上，而是通过销售人员的指导和门店政策，优先将这类产品提供给那些已建立 “足够购买历史” 的忠实客户。原告认为，爱马仕利用柏金包的稀缺性，胁迫顾客进行额外消费，违反了美国《谢尔曼反托拉斯法》以及加州不正当竞争法。他们还指出，爱马仕及其销售人员明知许多被诱导购买其他产品的顾客，实际上根本无法买到柏金包。然而，美国地方法官詹姆斯・多纳托（James Donato）以 “有偏见驳回” 的裁决否决了原告的全部主张，这意味着该案件不可再度提起。多纳托法官在判词中明确写道：“即便如原告所言，爱马仕将柏金包仅留给大手笔客户，这本身也不违反反垄断法。” 早在去年 9 月的听证会上，多纳托法官就曾表达过类似观点，他指出爱马仕作为私人企业，有权控制生产和销售，例如限制柏金包的产量并制定高昂价格，这种行为并不构成反垄断违法。随着法院作出最终裁定，此前有关柏金包零售价只是 “幻象”、背后暗藏 “抽签机制” 的说法也随之终结。这场胜诉对于爱马仕而言意义重大，不仅为其赢得了声誉，更进一步巩固了其以排他性和深度客户关系为核心的商业模式的法律基础。这也表明，在当前的法律框架下，爱马仕可以继续维持其独特且备受争议的销售策略，柏金包仍将维持 “有钱也未必买得到” 的稀缺性与尊贵地位。